Сауна в квартире своими руками: коммуникации и оборудование

Техническое и  функциональное оснащение сауны  — предмет отдельного обсуждения. В  этой статье мы расскажем, каким требованиям безопасности должна соответствовать сауна в  квартире и  как ее следует оборудовать и  развести коммуникации, чтобы пользование было комфортным и  полезным для здоровья.

Ранее мы рассказывали вам о  том, как можно в  своей квартире создать сауну и  возможности ее отделки в  статье«Сауна в  квартире своими руками: строительство и  отделка». Теперь мы с  вами поговорим об инженерных коммуникациях сауны в  квартире.

Подразумевается, что конструкция ограждающих стен и  каркаса под обшивку выполнена в  соответствии с  рекомендациями, которые были предложены в  первой части. Кроме того, на момент начала работ с  инженерным оснащением в  помещение уже заведены канализация, горячая и  холодная вода, а  кабель электрического ввода подключен к  групповому щитку.

Прокладка водопровода

Первый этап работ выполняется сразу после устройства деревянного каркаса. В  месте ввода водопроводных труб их удаляют от стен на 50  мм, чтобы подложить под развязку хотя бы один слой утеплителя. Вводы также следует располагать как можно ниже и предпочтительно в  углу комнаты, чтобы весь блок с  запорной арматурой можно было заключить в  коробку, оградив его 2–3  досками.

Горизонтальная разводка труб ведется вплотную к  стене, через утеплитель проходят только перпендикулярные патрубки водоразборных точек. Трубы от точек водоразбора сводятся к  вводным, чтобы вся запорная арматура находилась в  одном месте. Коллекторного узла может и  не быть в  примитивно устроенных  саунах, но как минимум два шаровых крана  — на холодную и  горячую воду  — смонтировать необходимо.

Электромонтажные работы

С разводкой электросети все несколько проще. Проводку желательно прокладывать в  гофрированной трубе, но не только из соображений пожарной безопасности. Дело в  том, что все проходы труб и  кабелей сквозь полиамидную пленку нужно герметизировать. Гофра же недорогая и  лишней точно не будет, а  место ее прохода легко заделывается обычным скотчем. Проводка ведется по кратчайшему расстоянию с  креплением к  потолку и  стенам нейлоновыми клипсами через 50–60  см.

В квартирной сауне существует как минимум четыре группы потребителей: освещение, каменка, принудительная вентиляция и  подогрев стен. Последнее, в  принципе, не обязательно, но при низкой установленной мощности подключения такой ход позволяет хорошо скомпенсировать остаточный отток тепла через стены и  обойтись более экономной печкой.

Электрический щиток достаточно просто обложить со всех сторон утеплителем и  полностью спрятать его под обшивкой, обеспечив доступ через ревизионную дверцу. После прокладки всех черновых коммуникаций, когда известны фактические места выводов, укладывается утеплитель и  проклеивается полиамид. Электротехническую арматуру можно использовать либо неутапливаемого типа, либо врезать коробки для фальшстен в  деревянную обшивку: толстый утеплитель позволяет продавить его на нужную глубину, не повреждая гидробарьер. Для освещения используются влагозащищенные и  термостойкие светильники накладного типа, их монтаж вполне стандартный.

Нагревательные приборы

В качестве основного источника нагрева традиционно используют электрические каменки. Их достаточно просто подобрать по отапливаемой площади, указанной производителем, тем более что с  таким контуром теплоизоляции не будет непредвиденных утечек. Для подключения печи рекомендуется использовать не штепсельное соединение, а  оставить более длинный отвод кабеля и  завести его на клеммы питания прибора.

Подогрев стен помогает не только с  экономией электричества, но способствует также более равномерному и  комфортному прогреву. Используется для этих целей обычная  инфракрасная пленка, стандартной мощности в  150–200  Вт/м²  будет вполне достаточно. Пленка просто приклеивается поверх полиамида, при шаге обрешетки в  60–80  см будет достаточно двух поясов  — условно во втором и  третьем ряду от пола. Для подключения пленки используются штатные крокодилы и  изолирующие накладки из сырой резины.

Дренажная система

Канализационная система в  сауне реализуется 50  мм трубами, которые проводятся за балками каркаса. В  местах соединений можно немного ковырнуть перфоратором штукатурку, это всяко лучше, чем применять 32  мм сортамент ПП-труб. Точки слива выводятся из стен на высоте 25–40  см, таким образом гарантируется запас по уклону. Выводы выполняются двумя коленцами под 45° с  подрезкой в  обшивке овального отверстия.

Отвод стока пола, если он есть, выводится из тройника в  нулевой нижней точке и  следует с  уклоном 3–4  см/м к  центру той четверти пола, на которой выполняется ввод канализации в  сауну. Участок чернового пола со сливным сифоном строго горизонтальный, каждая из трех оставшихся четвертей выполняется с  наклоном. В  дальнейшем рельеф и  уклон пола дорабатываются при укладке кафеля.

Вентиляция

Сауна, как правило, имеет принудительную вытяжную вентиляцию, заборное отверстие для которой расположено в  40–60  см от пола и, как правило, скрыто под лежаками. Пространства в  каркасе стен вполне достаточно для прокладки плоских вентканалов, хотя чаще всего можно обойтись и  вовсе без них  — просто сквозное отверстие в  соседнюю комнату и  компактный канальный вентилятор.

Однако если сауна имеет размер более 10–12  м², такой воздухообмен не позволит эффективно нагреть большой объем воздуха. В  этих случаях прибегают к  установке  рекуперационного обменника  — устройства, которое передает большую часть теплоты от вытяжного воздуха к  приточному. В  целом механический и  электрический монтаж выполняются вполне ординарно, для изоляции соединений рекомендуется приберечь немного сырой резины от нагревательных пленок.

Полки, подмости и  трапы

Весь открытый пол в  сауне следует замостить двумя-тремя деревянными трапами, сбитыми из тонкого калиброванного бруса и  досок, предпочтительно клееных. Перед сборкой деревянные детали тщательно ошкуриваются, на продольных ребрах снимается фаска.

Практика показывает, что лучший вариант для полок  — деревянные столы собственного изготовления. Ножки выполняют из сбитых перпендикулярно досок 25х80 и  крепят к  полу металлическими уголками с  внутренней стороны. По низу и  верху ножки соединены в  стык одинарной доской того же размера.

Вся эта конструкция накрывается наборной столешницей, которая крепится также и  к  стене. При желании вы можете укрепить каркас укосами и  собрать двух и  трехъярусные лежаки любой сложности. Оставляйте только прямоугольные ячейки во фронтальных стенках: в  них достаточно просто вставить деревянную решетку, так под полками будет достаточно места для хранения банной утвари.

Установка чистовой сантехники и  дополнительное оборудование

Поскольку вся запорная арматура системы водоснабжения уже установлена, выводы труб остается только повернуть в  нужную сторону и  оконцевать МРН-муфтой. Соединение с  рукомойником выполняется шлангами Eco-Flex, они наиболее устойчивы к  перепадам влажности и  температуры. Смесители можно монтировать прямо на стену, достаточно заранее вывести на нужном расстоянии МРН-муфты и  обеспечить по точке неразъемного крепления труб к  стене.

Могут возникнуть сложности с  установкой тяжелых инсталляций. Под печку каркас пола можно усилить, навесное оборудование следует крепить либо к  балкам каркаса, либо к  специальным закладным элементам, предусмотренным заранее.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru