Воскресенье, 01 Июль 2018

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

 

Ламинат пользуется абсолютно заслуженной популярностью: это простое в монтаже и долговечное покрытие лёгкого класса, которое может применяться на полах самых различных видов. При этом имеется несколько хитростей по выбору и укладке ламината, о которых мы и расскажем.

 

 

Требования к черновому полу

 

Ламинат примечателен низкими требованиями к качеству поверхности, на которую производится укладка. При первичной отделке пола требуется обеспечить плоскостность с допуском по неровностям не более 3 мм/м. Наличие трещин и мелких дефектов при этом не играет определяющей роли.

Также ламинат допускается укладывать без демонтажа существующего покрытия если речь идёт о линолеуме, плитке, паркете, дощатом настиле и прочих материалах, образующих твёрдую поверхность. Единственное требование к основе в таком случае — отсутствие повреждённых элементов пола. Не допускается наличие отслоившейся плитки, вздутий линолеума и подобных дефектов.

 

 

Перед началом работ по укладке ламината основание нужно тщательным образом убрать и продезинфицировать. Также поверхность должна быть в обязательном порядке высушена.

 

Выбор и укладка подложки

 

Есть три основных вида подложки для ламината: рулонная из вспененного полиэтилена или пробки, а также пенополистирольная плитка. Выбор подложки определяется условиями монтажа и типом основания, при этом очень важно убедиться, что материал действительно качественный. Толщина пробки и плиток ППС обычно не бывает больше 2–3 мм, рулонный пенополиэтилен может иметь большую толщину с расчётом на дальнейшую усадку в 20–30%. Чем больше толщина подложки, тем лучше она скрывает неровности пола, однако при этом увеличивается нагрузка на соединение между досками ламината.

 

 

Пенополиэтилен — нестареющая классика, этот материал в большинстве случаев выполняет все поставленные задачи. При необходимости дополнительного утепления или размещении под ламинатом нагревательной плёнки, лучше выбрать подложку, покрытую с одной стороной фольгой, то есть с теплоотражающим экраном. Также нужно проверить качество: сильно сдавить край материала и оценить, полностью ли он восстанавливает форму.

Рулонная пробка — вариант для любителей натуральных материалов. С функциями подложки пробка справляется несколько хуже по причине малой эластичности и меньшей толщины по сравнению с пенополиэтиленом. Из-за этого требуется более тщательная подготовка черновой поверхности, как правило под пробку заливают нивелирующую стяжку. Из плюсов пробки можно выделить снижение акустического эффекта при ходьбе.

 

 

Подложка в формате плиток это особенный случай. Она хуже проводит тепло и потому такой материал часто используют при устройстве подогрева пола. Есть и другой аспект: благодаря форм-фактору плитки допускается укладка подложки по ходу монтажа покрытия, что нельзя делать с рулонными материалами, которые обязаны располагаться поперёк направления укладки. Выгода от такого свойства пенополистирольных плиток особенно полезна при укладке ламината на большой площади или если в помещении параллельно ведутся другие отделочные работы.

 

 

Какой бы материал не использовался при устройстве подложки, есть несколько важных правил. Во-первых, ленты или плитку нужно обязательно склеивать между собой скотчем чтобы исключить смещения в процессе эксплуатации. Стыковать части подложки нужно с зазором около 1 мм. Другое обязательно требование — постоянно поддерживать чистоту на поверхности подложки и максимально ограничить проходную нагрузку до завершения укладки ламината.

 

Определение схемы и направления раскладки

 

Традиционно ламинат укладывают вдоль падения естественного освещения, а в помещениях с повышенными проходными нагрузками — по основному направлению ходьбы. Считается, что в таком случае стыки будут менее заметными, также увеличивается визуальная целостность покрытия из штучных элементов, а несовпадения рисунка становятся менее заметны. Если речь идёт об угловой комнате с окнами на обеих стенах, направление укладки может быть любым, ведь тени при таком освещении практически не образуются. Есть мнение, что в подобных ситуациях лучше отдать предпочтение диагональной раскладке, но выгоды от этого немного. Зато есть множество минусов: большое количество обрезков, образование пробелов в местах примыканий и более сложный монтаж.

 

 

Для некоторых видов ламината нет разницы в том, как будут располагаться короткие стыки. В первую очередь это относится к покрытиям без выделяющихся границ между элементами, их перевязывают так, чтобы короткие стыки в соседних рядах были смещены не менее чем на 1,5 ширины доски. Для этого обычно в начале ряда устанавливается обрезок, оставшийся от изготовления добора в конце предыдущего. Однако схема раскладки очень важна для ламината с фаской или дизайнерских покрытий со сложным рисунком. Оптимальным в таких случаях считается смещение коротких стыков относительно предыдущего ряда на треть длины элемента. Если речь идёт о материалах короткого формата с соотношением сторон менее чем 4:1, смещать лучше на половину длины.

 

Виды замков ламината

 

Последнее, что нужно усвоить прежде чем приступить к монтажу — виды замковых соединений. Их есть только два, но в каждом случае серьёзно меняется техника обращения с элементами пола и их объединения в сплошное покрытие.

 

 

Первый тип замков называют забивным или lock в зарубежной классификации. Особенность его в том, что при соединении элементы располагаются строго в одной плоскости, защёлкивание происходит за счёт упругих свойств материала. При соединении края паза отгибаются в стороны, после чего надёжно обжимают шип сложной формы, притягивая доски друг к другу. Ламинат с забивными замками имеет менее выделяющиеся стыки, однако из-за повышенных нагрузок пазо-шиповое соединение может истереться и стыки разойдутся.

 

 

Забивные замки постепенно вытесняются более технологичными click-системами. Для соединения нового элемента с уложенным покрытием его заводят в паз под наклоном и, опуская обратно, защёлкивают. Такая конструкция замка обеспечивает повышенную устойчивость к нагрузкам и простой демонтаж. Минусов немного, по большей части это требование к повышенной аккуратности при работе.

 

Набор первого ряда

 

Перед началом монтажа ламината нужно измерить ширину помещения в направлении поперёк укладки. Это делается с целью выяснить: какова будет ширина доборов в завершающем ряду. Если оказывается, что она меньше 7–8 см, первый ряд нужно соответствующим образом подрезать.

Изначально нужно собрать все элементы первого ряда, вырезав завершающий добор соответствующей длины. Ламинат располагается шипом к стене и пазом к себе. После этого весь ряд в сборе следует придвинуть к стене, выровнять элементы по открытой кромке и оценить плотность прилегания. Если разница в толщине зазора превышает 2–3 мм, необходимо выполнить продольную подрезку в нужных местах.

 

 

Специфика монтажа первого ряда в том, что его собирают параллельно со вторым, а иногда и с третьим. То есть первый элемент изначально стыкуется не коротким торцом с соседней панелью по ряду, а с заранее вырезанным добором второго ряда. Уже после этого производится стыковка по короткому краю, следом примыкает цельный элемент второго ряда и так далее в шахматном порядке. Делается это для того, чтобы обеспечить перевязку и не допустить смещения коротких стыков, из-за которых возможен изгиб линии укладки.

 

Укладка основной поверхности

 

Очевидно, что действия по стыкованию досок ламината однотипны, а потому набор основного покрытия мало чем отличается от сборки первого ряда. Нужно лишь осветить несколько нюансов касательно разницы в работе с отдельными видами замков, резки доборов и подобных монтажных нюансов.

Резать ламинат нужно строго под прямым углом, в случае диагональной раскладки обязательно использовать шаблоны или малку. Ламинат хорошо поддается пилению как ручным способом, так и с помощью электролобзика. Пильное полотно должно иметь мелкий зуб чтобы минимизировать образование сколов. Не стоит рассчитывать, что обрезной край накроется плинтусом, ведь в действительности перекрытие в этом месте составляет лишь 5–7 мм от обрезной кромки.

 

 

Ламинат с замками забивного типа не терпит непрофессионального подхода. Для закрытия соединений необходимо изготовить ударную проставку из обрезка панели длиной 25–30 см, у которой срезана выступающая часть шипа. Перед соединением очередную доску располагают так, чтобы на коротком стыке оставался зазор в 1–2 мм. Сперва ламинат стыкуют по длинной стороне, простукивая короткими ударами по всей длине доски и перемещая проставку с шагом 15–20 см. Затем доску подбивают в короткий торец, добиваясь исчезновения зазора на стыке. Для установки завершающего ряда панели просто прижимают монтировкой, используя стену как упор.

 

 

Замки click системы защелкнуть проще, но при этом есть большой риск повредить кромку ламината если изначально шип был заведён в паз неправильно. А правильно делать так: наклонить стыкуемый элемент под 45° и вставить его в паз до упора, а затем аккуратно прижать к полу, при этом замок должен издать сухой щелчок. Есть один важный момент: некоторые виды ламината имеют click замок по длинной стороне и забивной по короткой, в таком случае поперечный замок закрывается простукиванием доски. Если же на короткой стороне замок klick типа, то весь очередной ряд сначала собирают полностью по всей длине, а затем в сборе стыкуют с уже уложенным покрытием, что в одиночку сделать не так-то просто.

 

Технологические зазоры и проблема единого контура

 

Ламинат относится к плавающим покрытиям, он не имеет жёсткой привязки к основе пола. Связано это с тем, что материалу свойственна линейная деформация при изменениях влажности и температуры. Такое обстоятельство вынуждает оставлять внушительные компенсационные зазоры от стен и всевозможных препятствий — не менее 8–10 мм при том, что область перекрытия плинтуса составляет около 15 мм. Важно, чтобы достаточно большой зазор был обеспечен также и в местах прохода сквозь пол коммуникаций, например подводов радиаторов.

 

 

Чтобы гарантировать сохранность зазоров, покрытие защищают от смещения с помощью пар тонких монтажных клиньев. Ими изначально дистанцируется от стены весь первый ряд: не менее двух пар клиньев на каждую доску. Затем по мере укладки подпирают торцы каждого 3–4 ряда с обоих сторон. Перед установкой плинтуса все клинья, разумеется, удаляют.

Со склонностью ламината к линейной деформации связана проблема укладки покрытия без разделения порожками в проемах, то есть единым контуром. Возможность такого способа отделки пола напрямую зависит от качества ламината, однако практика показала, что единый контур как правило вздувается в тех случаях, когда общая площадь покрытия составляет более 100 м2 или если протяженность пола хотя бы в одном направлении превышает 14–15 м. Однако вздутие ламината — процесс абсолютно непредсказуемый, и даже если это случится — нельзя расценивать ситуацию как катастрофическую. При появлении первых же признаков вспучивания покрытия его просто разрезают по факту и делят порожками в проёмах, оставляя зазоры необходимой величины.

 

http://www.rmnt.ru/ - сайт RMNT.ru

 

 

Для того, чтобы оставлять комментарии, авторизируйтесь на сайте: